Byg din egen eller køb en færdiglavet høvlebænk?

Jeg er hovedsageligt uddannet i traditionelt træarbejde og arbejder i høj grad med håndværktøj og hermed følger andre ønsker om en høvlbænks kvaliteter, end hvis du hovedsageligt arbejder med elværktøj. Det vigtigste er stabilitet. En høvlebænk, der kan modstå håndafhøvling, stødkræfter fra økser, køller mod billedhuggerjern osv. skal være så tung og stabil, at selve bænken ikke bevæger sig, og at vibrationerne er minimale. Min bænk vejer et sted over 150 kg (med tomme skuffer og uden tilbehør) og det er jeg glad for. Et alternativ til dette er at skrue bænken fast på gulvet eller fylde rummet under bordpladen med tunge ting.

En anden del er fastholdelse. Hvordan vil du fastholde, hvad du arbejder med? Jeg har to bænktænger. En bænkspænder med dobbelt gevindstang og kædetræk, der fungerer både til bænkekroge og til at spænde ting mellem den korte side af høvlebænken og selve bænkspænden. Derudover har jeg en framtang, der kaldes "quick release", hvilket betyder, at du ikke behøver at skrue den hele vejen, når du åbner og lukker den.

En tredje metode, som jeg bruger til at holde fast, er franske bænkspænder (på engelsk holdfasts). I mit tilfælde er det et J-formet stykke fjederstål, som du sætter ind i hullerne i din bænk og slår det mod dit arbejdsemne. Dette er en type fastholdelsesmetode, der har været anvendt i hundreder af år af møbelsnedkere, dør- og vinduesmagere, træhåndværkere osv., og den giver mulighed for at holde emnerne fast, som både er hurtig og glat og fungerer godt. Jeg laver mange skåle, og til det formål er de franske bænkspændere efter min mening uovertrufne.

Ud over alt dette har vi også bænkhullerne at tage hensyn til. På min bænk har jeg to parallelle rækker af 19 mm runde bænkhuller. 19 mm / 3/4 tommer runde bænkhuller er en af standardvarianterne, hvor der findes mange tilbehør.

Mere klassisk skandinavisk har vi de rektangulære bænkekroge, som har en særlig stor fordel, og det betyder, at bænkekrogene ikke roterer i deres huller. Der er dog ikke så meget tilbehør til disse. Men hvis du især arbejder med plader og flade overflader og ønsker at spænde ting mellem bænkspændet og bænkekrogene, er dette særligt effektivt. Ud over disse er der også dem, der bruger 25 mm / 1 tommer runde bænkhuller. Her er der mindre tilbehør end ved 19 mm, men med den større diameter følger også mere styrke. Der er også 20 mm til mft, men det vender jeg tilbage til om et øjeblik.

Antallet af huller i bænken afhænger af, hvordan du ønsker at bruge den. Jeg startede med en række huller med ca. 100 mm mellem hvert hul. Senere lavede jeg endnu en parallel række huller for at få bedre fastholdelse af større paneler og lignende. Jeg har også et par huller i bænkens forreste ben. Der er mange forskellige idéer om, hvordan disse huller skal udformes. En idé er også at se på, hvordan såkaldte mft-toppe ser ud, hvor du har et ensartet gitter af huller, hvilket giver mange fordele, især for dem, der arbejder meget med elhåndværktøj. Der findes også mange tilbehør, der normalt passer til huller med en diameter på 20 mm. Mft-bænke har normalt en helt anden grundtanke end traditionelle høvlebænke. De er ofte bærbare og kan tages med til byggepladsen og fokuserer på moderne maskiner. Så jeg vil lade det blive ved det.

Min høvlebænk har en bordplade af laminerede brædder på højkant. I alt er arbejdsfladen 1800 mm lang, 700 mm dyb og omkring 100 mm tyk. Du bestemmer selvfølgelig selv størrelsen på din høvlebænk ud fra, hvilken type arbejde du skal udføre, og hvor meget plads du har på dit værksted, men jeg har selv sjældent haft brug for en bænk, der er længere end 1800 mm. Da mit værksted er indrettet på den måde at jeg kun kan have min bænk stående direkte op ad en væg, har jeg nogle gange ønsket, at jeg havde lavet den lidt dybere, da f.eks. mine limknægte eller større møbelkonstruktioner kun kan hænge over kanten på den ene langside. Hvis min bænk kunne stå midt i rummet, ville 700 mm have været nok for mig. Jeg har en tyk bordplade af et par grunde. Først og fremmest for vægten og for hvor stump den bliver, men også fordi jeg forhåbentlig vil kunne bruge den samme bænk resten af mit liv og den vil kunne høvles mange gange uden at blive for tynd. Endelig fordi en tyk bordplade giver en masse dybde i bænkhullerne, der giver dem styrke.

Men af alle dimensionerne på en høvlebænk er højden den vigtigste. Der er forskellige skoler om dette. Man vil måske have en lavere høvlebænk, så man ender mere over den og får mere vægt bag sine høvltag f.eks. eller man vil måske have en lidt højere bænk, da det f.eks. bliver nemmere at få en god arbejdsstilling til savning af laksehaler mm. Jeg har selv valgt at bygge min høvlebænk 900 mm høj som jeg synes passer mig godt i forhold til den type arbejde jeg laver, en ryg der gør lidt ondt til tider og min længde på 176 cm.

Jeg byggede min bænk i birk med nogle detaljer i eg. En god mellemvej for mig mellem let tilgængelighed, pris og holdbarhed. Men en høvlebænk kan laves af fyr eller noget væsentligt mere eksklusivt. En klassiker, og en meget velegnet træsort er bøg som f.eks. Sjöbergs Elite er fremstillet i. Det er op til dig og din pengepung. Men alt vil fungere, selvom bænken måske ikke har samme vægt, levetid, og du måske skal høvle toppen af din høvlebænk lidt oftere med en træsort som fyr.

Det tog mig omkring 80-90 arbejdstimer at bygge bænken fra ukantet tømmer til færdig bænk. Bygget med Roubo bænkene som model, er der ingen skruer eller lignende i bænken (bortset fra indkøbt tilbehør og beslag til skufferne jeg har bygget bagefter) men alt er bygget med traditionelle samlinger. Dette gøres med en blanding af håndværktøj til samlingerne, el-håndværktøj og basale snedkermaskiner (stiksav, båndsav, plan- og afretterhøvl) til dimensionering af alt træ. Køber du færdighøvlet tømmer, går det hurtigere, men koster væsentligt mere. Gør man det med en større maskinpark, går det hurtigere.

Træ, lim og andre forbrugsvarer kostede mig omkring 5.000-6.000 SEK at bygge bænken. Herefter har jeg lagt ca. 5.000 SEK mere på tilbehør som for- og bagtang, bænkkroge mv. Jeg har selv smedet de franske bænkspænder, men disse kan også købes, eller din lokale smed kan helt sikkert smede et par til dig. Så i alt ender vi med omkring 10.000-11.000 SEK til at bygge en bænk som min, men det er muligt at arbejde med dette gennem konstruktion, valg af materialer og tilbehør. Markedspriserne på tømmer ændrer sig også i hastigt tempo lige nu, så det kan være værd at holde øje med.

Ud over alt dette er der tusinde forskellige varianter og ideer til høvlebænke. Værktøjsrende? Delt skive? Opbevaringsmuligheder? Opspændingsmuligheder på forsiden af høvlebænken? Bærbar eller stationær osv.

I sidste ende tror jeg, at alt kan koges ned til et par virkelig vigtige punkter.

1. Har jeg brug for en høvlebænk? Måske er et helt almindeligt plant og stabilt arbejdsbord og nogle tvinger nok?
2. Hvad tillader tegnebogen?
3. Vil du bygge en høvlebænk eller vil du bygge andre ting?
4. Har du tid til at bygge en høvlebænk?
5. Får du nogle væsentlige fordele ved en selvbygget bænk sammenlignet med en købt?

Jeg håber, at denne artikel kan være nyttig for dig. Der er ingen rigtige eller forkerte, og det handler ikke nødvendigvis om det ene eller det andet. Et alternativ kan også være at købe en færdig bænk og tilpasse den efter dine behov. Du finder et væld af tanker og ideer om høvlebænke/arbejdsbænke på YouTube og hvis du er interesseret i virkelig at dykke ned i historien om høvlebænke og tanker om alle de forskellige varianter, kan jeg varmt anbefale nogle bøger om emnet:

"The Workbench Book" - Scott Landis

"The workbench design book" - Christopher Schwarz

The workbench - A complete guide to creating your perfect bench” - Lon Schleining

Held og lykke!

/ Claes “Claws Creations” Larsson